很多朋友喜欢乌木,并且纠结了一段时间之后,终于出后,毕竟是贵货,纠结是正常的，那么，你知道多肉植物乌木如何养吗？
多肉植物乌木养殖方法
选盆：在材质上，个人认为要看地区和个人爱好以及财力，上个塑料、红陶还是紫砂。但是在大小上，应该比你所买的乌木，至少要大2厘米，也就是乌木栽到里面之后，叶片的外缘距离盆边要有2厘米左右的距离，这样，它能有充分的空间发根、生长，并且考虑到一年、两年后的情况。特别是有些乌木来的时候是包着的，一旦打开了，要大1/3以上，这一点需要考虑到。
植材：一般人认为多肉植物不太需要肥，我个人不这么认为，没有肥怎么长？对于一些“萌货”可以不加肥，对于乌木这一类要长大才霸气的东西，没有肥显然是不行的。肥的选择也看个人兴趣吧。我一般是喜欢加鸡粪肥，其它的材质，如通风、透气什么的，与景天一样，坛里多了，就不多说了。
栽种：对于有根的，不要把根窝在一起埋上，一般要把根理顺了，分开，斜向30度或45度（与垂直方向），我一般是先在盆里弄个小土包，小一点的，把乌木座上面，把根分开，这样可以让根充分地展开，将来长大以后根也能比较好地分布开。然后再把土徐徐的填好，压实，当然也不是压到压不到，适当的压一下就行。对于没根的，直接坐土上就行。
浇水：有人说要等一周后浇水，我这人手欠，上盆就浇，当然材质要透气，不要积水了，也不能和泥了，所以，如果你的乌木大于7、8厘米，那么颗粒土要多些，如果小，就要细土多些，少浇些水。以后的一段时间之内都要保持相当的湿度，利于发根。常见很多乌木上盆后干巴拉机的，就是水的问题。
温度：这个天气上盆，不适合于再冻、冷，乌木经过运输，再快也得在路上几天，对于植物而言，相当于人的大病一场，此时不要再让它接受挑战，最重要的是恢复和缓根！这个过程中，温度要合适，江浙一带目前在室内南阳台就非常好，10～20度左右，我的封闭阳台目前中午有时候还超过35度，没问题的。在缓根的过程中，植物的状态，特别是发*状态会变差，这不是主要的，因为你在买的时候就要看清楚，那时候才应该是最佳状态时期，至少你知道它曾经达到那种状态水平，今后能不能再把那种状态养出来，就看你的功夫了，但绝不是上盆之后就让它保持。保持发*状态，一般需要低温、光照、少水，而这些条件都是不适合发根的。缓根适应至少要7天，真正的开始发根并生长了，以乌木而言，一般要一个月左右。但是这个时候的根也是开始长了，并没有强大起来，要强大的根系，没有3、4个月是建立不起来的。到那时，你想让它发*，无论怎么虐，它能承受，也就出*了。记住，让它出现最佳的状态是它完全适应了之后的任务，而不是你拿到时候的任务，切勿本末倒置。
光照：乌木喜欢强光，但是并不是说弱光就发不了*，强光乌木的边*和尖*会偏黑，弱光会偏红，当然也与基因有很大的关系。不过在刚上盆的时候，现在的季节无所谓，光想强也强不起来，如果是4、5月或9、10月，就不要直接晒，因为这个时候它的根还没长好，吸收的营养跟不上消耗的，强光之下，刺激小叶生长，会以消耗老叶的养料为代价，所以会干老叶，就乌木的养殖而言，老叶子保不住是个大问题，那就霸气不起来，所以，特别好看的乌木都是下面的老叶很多的。还是上面那句话，刚到手的东西，先养“活”，让它的生命力达到很强的状态，再求漂亮！
第2篇：乌木多肉怎么养
乌木算得上是多肉中的贵族，乌木多肉怎么养，以下的乌木多肉怎么养相关文章，欢迎阅读借鉴。
乌木多肉怎么养【1】
众所周知的，乌木算得上是多肉中的贵族...所以不少人在乌木的种植上也花尽心思，下文的作者Mr_CDN为了选配适合种植的乌木的配土，下了不少功夫，也许可以给各位种植乌木，或者景天类多肉一点参考。
PS：原文有点长，精简了一些，看完会对你的配土选择有些启发。
先简单介绍一下乌木原产地的状况，便于我们建立乌木配土的基本思路。
于1992年正式发表的乌木，是在墨西哥北部的科阿韦拉州山谷里的砂质地表和岩石上被植物学家发现并采集到的。
此区域日光充沛，气候干燥，昼夜温差大。
在一年当中的大部分时间属于干旱的半沙漠气候，只在春、夏、秋三季出现短暂的降雨时节。
由此可得，单就乌木的配土而言，“砂质”、“干旱”是关键词，这意味着同时拥有良好的持水力和透气*的颗粒介质，是乌木天然的爱。
既然多肉的根系长期工作在持水*能较差的砂石环境里，就多半不能适应持水力过强且透气*差的基质，例如大比例的泥炭、椰糠、园土等。
这些基质的共*是持水力强、蓄水期长、且微环境空间小、含氧量低。
除了不利于根系健康生长之外--根系的健康生长依赖*质适宜的水分、养分和充足的空气--也不便于控水，易造成植株不可逆转的徒长现象，俗称“伸脖子”、“摊大饼”。
尤其是乌木这类生长在日照充足，常年干旱少雨的环境中的品种。
因此，韩国人明智的选择了大比例颗粒(成长土)甚至是全颗粒(上*土)*。
接下来我们再看看韩国人是如何给乌木配土的。
韩国人手里的乌木，基本源自美国，而配土，早年间则依赖日本进口。
后来大棚开始成规模种植，土的进口渠道受阻，无奈之下韩国人只好弃用日本人的土，依葫芦画瓢研制出了自己的乌木土*，逐渐改进，到现在已有近3年历史。
他们会在苗期使用成长土，在植株长到亚成(冠幅5cm)以后，更换上*土。
通过样本分析，得知了它们大概比例：
韩国使用的乌木成长土：麦饭石(35%)，轻石(20%)，珍珠岩(20%),植物腐质(10%)，龙泉赤玉土(3%)，黑*火山岩(2%)，杂志(10%)
韩国使用的乌木上*土：轻石(35%)，麦饭石(30%)，龙泉赤玉土(20%)，黑*火山岩(10%)，火山岩(5%)
先来看看韩国使用的乌木成长土：
杂质10%忽略，大棚往往大批量配土，难免会夹带大量杂质，因此可不做考虑。
龙泉赤玉3%、黑*火山岩2%，由于比例太小，对介质整体的影响微乎其微，倾向于理解成配土时无意中混进去的，忽略。
就算不忽略，我们为其寻找到的优质替品虹彩石，也完全可以取而代之，稍后再介绍。
珍珠岩20%，优质替品有的是，无非就是个质轻无菌保水透气，只要你不贪便宜，就没有理由用它(易粉碎)。
植物腐质10%，是否能等同于杂质?暂时保留意见，多少会在保水、保肥方面做出些贡献，椰糠、泥炭都是很好的替品。
接下来就剩下两位主角浮石和麦饭石了。
浮石被视为一种质轻无菌保水透气且结构稳定的典范级基质，在我们将要用到的虹彩石里也颇具比例。
而麦饭石，用途则很不一样。
在物理属*如此不尽人意的压力下，它就像一个土壤牧师一般，发挥着一系列不可替代的专长。
稍后会详细介绍。
再来看看韩国使用的乌木上*土：
全颗粒，无杂质，无腐质，有意削弱了介质的保水*、保肥*，应正了乌木控型、上*的“虐”字诀。
也没有了珍珠岩，多了个龙泉赤玉，而且都是20%。
龙泉赤玉刚好是珍珠岩的一种优质替品：容重适中，保水透气，且具有优秀的导水*和亲根*，物理稳定*也完胜珍珠岩。
猜测韩国人可能考虑上*土服役期远长于成长土，为了确保介质更长久的维持稳定的结构，他们只好选择龙泉赤玉土而放弃了种植时间长了容易粉碎的珍珠岩。
龙泉赤玉土相比其他赤玉土更坚固，粉碎周期更长。
黑*火山岩10%、(常见的红*)火山岩5%，相对于成长土来说更多的火山岩含量，这意味着我们在上*土中要加入更多的虹彩石(含火山岩)。
更多的浮石，作为一种相对贫瘠的基础介质，应该意在削弱介质的养分供给，单纯保留其保水透气*及坚固的结构，虹彩石里也有浮石。
剩下的就是被削弱了比重的土壤调节大师麦饭石了。
综上，我们基本摸清了韩国人给乌木配土的思路。
1.颗粒为主，兼顾持水力和透气*;
2.肥力低，但不失丰富的矿物质、微量元素等;
3.确保不俗的亲根*和导水*;
4.相对稳定的物理结构。
5.弱**介质环境;
6.适中的容重(田间自垒结状态下单位容积土体(包括土粒和孔隙)的质量或重量称为土壤容重。
土壤容重是土壤肥瘦和耕作质量的重要指标，土壤容重高说明土壤紧实，孔隙数量少，土壤的水分、空气、热量状况较差)。
作者做了些持水*测试和导水*测试后，最终选择了以下5种介质：麦饭石、虹彩石、仙土、龙泉赤玉、高位泥炭。
这里简单提一下高位泥炭，泥炭土根据分布情况被分为3个亚类。
简单说低位泥炭属富营养型，有机质含量较低，偏碱*。
而高位泥炭正好相反，属于贫营养型，有机质含量较高，偏**，造炭植物主要为地表苔藓类植物，因苔藓类机体构造，能更好的兼顾持水与透气的需求。
中位泥炭就是高、低二者的过渡层，兼顾二者的属*，PH值呈中*。
这些介质中持水力时间最长的是虹彩石，我想这和虹彩石里大量保有的多孔质火山岩及浮石有着直接关系。
接下来是龙泉赤玉，这一点也不奇怪，熟悉赤玉土的人都知道。
但它的持水时间只位居第三，排在第二的则是持水量表现适中的，水分蒸腾缓慢的仙土。
最不给力的是麦饭石，持水量、持水时间都出奇的低，但在我们无法抛弃它在微量元素、水质平衡、土壤改良等方面做出的杰出贡献的前提下，将它视为一种有效削弱介质持水力的调节剂，也是它的第二意义所在。
此外，这些介质种的虹彩石，龙泉赤玉土，高位泥炭都有比较好的导水*。
良好的导水*(包括自下而上吸水的能力)能确保水分在介质内部均匀的扩散、存储，有利于根系的发展和平衡。
最终我们得到了一张比较全面的介质属*表，如下图：
正题来了!有了以上参考、分析、测试等工作，问题变得明朗而精确，再经历数次尝试和调整，我们最终确定了这样的配置比例。
第3篇：多肉植物怎么养
很多花友希望看到一篇有价值的多肉植物的养殖方法和注意事项，希望在一篇文章中获取到对自己有用的知识，对花友来说，资深花友的新的经验胜过千篇一律的理论知识。多肉植物有多种，比如常见的有景天科、番杏科、仙人掌科等都可以叫做多肉植物，但是养殖方法是有差异的，所以，花友一定要了解清楚，本文主要讲述的是景天科多肉植物，也就是我们常见多肉植物。下面是小编整理的关于多肉植物怎么养，欢迎阅读。
1、选盆
我自己喜欢粗陶盆，首先是通透好，其次由于我的配土中珍珠岩偏多，陶盆可以保证露养的稳固，不被大风吹翻。粗陶盆便宜，外形可选范围很大，尽管不如紫砂美观，但是绝对比紫砂盆对植物有益。因为紫砂盆的通透*要差很多。
红陶盆是通透*极好的，与植物根系相合，对于一些极怕积水的植物是很好的选择，但是因为粘土的毛细作用会使盆土快速干燥，正常养护时应加大浇水频率。一些朋友希望用简单的方法达到控型出彩的外观，那么选择红陶盆是值得考虑的，它可以让土壤迅速脱水。
塑料盆便宜轻便，节省地方，也很适合，现在的一些多肉专用塑料盆的底孔设计科学，通透*大为改善。只是风大的地区应考虑露养时的安全*。近年兴起的控根盆通透*很好，但是单层的控根盆的保水*只比红陶盆略好，浇水要勤些，双层的控根盆近似于粗陶盆的通透*。
瓷盆只比塑料盆厚重些，可以缓滞外界温度变化对根系的刺激，因为底孔简单使其通透*远不如塑料盆，尤其是窄口深瓷盆非常不适合养肉，需用特殊垫层强化通透*。
用盆总的原则是：盆壁通透*要好、用浅盆舍深盆、用阔口盆舍收口盆、顾及到植物及环境安全。
2、配土
考虑到经济实惠，我的配土主要以粗粒珍珠岩、东北松针土、石渣，体积比大概是5：3：1，加少量木炭、活*炭、坚果壳。这种土的好处是通透*不错、有慢慢释放的腐殖*等养分、轻重适中又很便宜，缺点是不耐久，会粉化板结，尽管不会太影响景天的健康，但是不如纯的粗颗粒土耐久，我的第一批景天是用的粗颗粒土，主要是过去养兰花的轻石、植金石、陶粒、绿沸石、筑路石渣、木炭等，粒径0。6至1。2公分为主，未加入泥炭或者松针土，这些盆土已经三年没有换过，现在状态仍然很好，这说明对于成株来说粗颗粒土是最好的选择。
播种及育苗的用土，我主要用椰糠土、泥炭土、草炭土、蛭石、细珍珠岩、稻壳炭，基本是等比例混合。
若是不在乎盆土太重，不考虑筛选与搬运的体力，我觉得花岗岩风化石的碎屑是最好的景天用土，市面上的麦饭石实际上就是一种花岗岩，但是市面上很多麦饭石都是新鲜的灰白*花岗岩石渣，颗粒表面可以看到反光，这种新鲜岩石没有吸水透气作用、难以释放矿质营养、棱角锋利会减少土壤的孔隙度且不利于根系。我建议采用的是那种风化程度很高的花岗岩，很多地方都有，不用花钱就能弄到，可是很沉很沉很沉！
火山岩是很差的颗粒土，市面上的火山岩尽管空隙多而便宜，但是棱角尖锐，与植物根系极不亲和，作为铺面或者盆底垫层是可以考虑的，尽量不要把火山岩作为配土成份。
若是不考虑成本，植金石和绿沸石应该是最好的配土成份，全优。
东北松针土是优良的有机质植料，用于成株的话优于**泥炭，有更好的通透*、稳定*、抗腐坏，但是南方的马尾松的松针土不同与此。
鹿沼土与赤玉土，感觉一般，*价比不占优。
轻石，或者叫浮石，可以作为珍珠岩的替代物，质轻、通透、吸水、稳定不粉化。
木炭颗粒是极好的调节成份，全能，当然活*炭更好。
硅藻土看起来不错，但我怀疑它是不是物有所值，我也怀疑它与植物根系的亲和*。
3、浇水
我属于喜欢浇水型的，会根据季节、盆土的不同、植株的不同区别对待。非生长旺季时沿着盆边溜边，10天一次。生长季可能5天一次，大水漫灌。对于鹿角海棠之类喜水的品种加密频次，用的是静置两天以上的自来水。由于本地水质的硬度高，喷叶面要用净化水，避免在叶面留下盐渍，盐渍即会堵塞叶面气孔、影响植物呼吸，也不利于美观。
叶面上的水珠会产生凸透镜一样的聚焦作用，阳关下会灼伤植物，所以尽量选择在傍晚时段浇水，太阳已经西下，叶片上的水珠会在夜晚风干。
至于是不是避免往叶片上浇水，我是避免不了的，对于密集的群生不往叶子上浇水时不可能的，爱怎么浇就怎么浇吧。
长期室内养殖后出屋前应该控水锻炼身板，露养的景天在秋后应该断水磨练，以便于抗击寒冷，延长露养时间，减少冻伤发生。没有露养条件的花友除了用拇指盆、颗粒土之外，也应该控水配合控型，拉长浇水间隔，可以沿着盆边浇水，不必浇透。
4、施肥
我喜欢用水肥，生长季半月一次吧，浇水时兑入自酿水果酵素、自酿的EM菌液、沼气液、啤酒、豆饼麻渣发酵液、钙宝（一种微量元素合剂）、芸苔素、氨基*肥、**二*钾、重过**钙、尿素、硼肥、*化镁、硫*亚铁等，根据植物的不同及季节不同而取舍，我自己称为鸡尾酒施肥法。当然控释颗粒肥也用一点。
景天对于肥料的需求并不多，施肥总的原则是绝对避免高浓度，一般应把可溶*固形物的浓度控制在万分之一左右。避免高氮，不喂偏食。肥料质量重于数量，所谓质量是指营养均衡。
苗期的景天可以给点尿素或者一般的氮*钾复合肥那种氮肥，为了提高成长速度。对于成株来说应该谨慎使用氮肥，氮肥会促进徒长。
*肥很重要，应该放在大量元素的第一位。不要忽视微量元素的重要*，生物发酵肥可以帮助达到营养均衡，不能忽视。
施肥时应该参考配土情况区别对待，比如有较多泥炭的配土就可以少用或者不用氮肥，其释放的腐殖*就够了。风化或者多空隙的岩屑会释放出矿物质养分，自然缓释，与此相反珍珠岩和新鲜岩石、石英河砂等几乎不会释放养分。
配土中的多空隙的颗粒，会吸收游离的矿物元素，再缓慢释放，对放回肥料的作用很有利，我们所使用的所有优质颗粒都有此项功用。
酵素等含有活菌的液态肥有促进植物健康与活力的作用，也能帮助土壤优化。
不要随便在农资店买点复合肥就给景天用，那种肥料往往质量差且不适合多肉植物。**二*钾等可以买分析纯，网购或者到化学品店买。
5、用*
就算看不到虫害、病害，适当的用*还是必须的。大概两个月会用一次杀虫剂、杀菌剂兑水灌根。杀虫剂主要是用阿维菌素、吡虫啉、蚧必治等，杀菌剂主要用多菌灵、甲基托布津、百菌清。冬季室内养殖时，杀菌剂会加密使用。
用*的方式主要是灌根、浸盆，喷叶并不重要。虫子与病菌主要在土里，内吸式*物可以根部吸收。
成株用土会用高锰*钾溶液杀菌，播种用土会用甲基托布津杀菌。
外购的新货上盆前会用杀虫剂与杀菌剂联合消杀，在*液里浸泡20分钟，此步骤是有用的。
杀虫与杀菌都是以预防为主，不要等病虫害发生了才动手，那时候往往已经晚了。不是没在植物上看到虫子就等于没有虫害，多数虫害在土里隐身。
虫害或病害严重的植物可以考虑一扔了之，免得星火燎原。
生物激素类*物中我偶尔用点芸苔素。
6、遮阳、防雨与防冻
本地的夏季阳光也有毒辣的时候，我自己感觉在本地33度是个界限，如果低于33度基本都不需要遮阳，若是超过了需要对不耐晒的品种遮阳，本地是辽西干旱区，连雨天很少，防雨不是问题。
在初春与秋末两季，防冻是个大问题，低温时节正是景天的黄金季节，舍不得放弃露养，又得防范灭顶之灾，很纠结。我的经验是多数景天品种可以渡过最低气温零下5度的天气，长生草、瓦松等少量品种可以耐受零下20度。
对于冬天需要室内养殖的东北肉友，初春出屋时节的露养风险很大，一方面需要趁着太阳不毒时尽早出屋完成安全过渡，另一方面是那个时节气候起伏极大，晒伤冻伤概率大，只有用心与勤劳才能免灾。
植物的抗*与锻炼程度关系极大，经过磨练的植物皮糙肉厚，抗*会大幅度强化，所以单纯去谈一种植物能耐受多少度是没有什么意义的，需要自己摸索。
7、授粉育种
为了让景天能同时开花，应该让它们在相同的环境下生长，这样可以很好地完成杂交。我喜欢用牙科用的涂*棒作为授粉工具。在花期应关注母株的健康状态，此时母株耗损严重，一旦发现母株体力不支，应该剪掉花剑，改善生长条件，尽快复壮。
开花坐果期应强化*钾肥及微量元素。
8、播种育苗
我喜欢春季播种，此时种子新鲜，经过两个月的苗期，度夏较安全。播种用土是泥炭土、草炭土、椰糠土、蛭石、细粒珍珠岩的混合物，基本等比配合。播种前以甲基托布津混水杀菌，播种于土表，不覆土，放于室内明亮处，用保湿箱或者保鲜膜覆盖、约一周出苗。幼苗期要保持干湿交替、锻炼壮苗，给予足够光照，防止徒长。适时使用杀虫剂浸盆，防止土内害虫。
幼苗期浇水尽量采用浸盆法，免得冲了种子与苗。
僵苗时有发生，往往是根系除了问题，也可能是土里有害虫，啃食幼苗根系，导致小苗无根少根。处理僵苗可以拔起切根、换土、重新栽下。
9、新株栽种
*浴之后就直接上盆了，再用*液浇灌盆土，浇透为止，放于室内光照良好处。至于别人说的潮土上盆、晾根什么的，我不以为然。
10、老桩培育
老桩很美，但是不该拔苗助长，有的人掰叶子造老桩，这样的老桩味道不足，不足取法。光*造化，耐心的等待时间这个魔法师的鬼斧神工，自然会有惊喜发生。
很多人问我那些老桩群生是怎么干预而来的，我无言以对，因为我的方法是不干预。造化钟神秀，大自然就是最好的雕塑家与美容师。
除了小米星与钱串子之类我很少去砍头切芽，至于拔叶子造杆子也从未干过。即便是半枯的叶子也不要去摘，等到全枯再拔掉，老叶子的养分会被植物慢慢回收，老叶子自然脱落的杆子才美观。
11、工具
养景天的工具很简单，大小镊子、弯头止血钳、尖嘴壶、尖嘴瓶、医用手术*、剪子、喷壶、吹气球、喷雾器、牙科涂*棒、毛刷、滴管。
医用的弯头止血钳是非常好用的清理工具，拔枯叶最方便。
牙科用的涂*棒用于景天授粉很适合，大小合适，粘花粉极佳。
吹气球很重要，清理叶片灰尘、吹掉浇水后的水珠都好用。
那种农用的容积达5升以上的喷雾器可以买一个，打气方便，有长杆，特别对于那些有很多盆的人，喷水喷*很简单。
对于一些满盆的大群生，换盆是个麻烦事，可以用大号的镊子的上端延盆边反插一圈，使得根系与盆壁脱离，然后用结实的物件沿盆边*慢慢撬动，再拉住主茎提出。